Je vais tenter, dans cet article, de faire le point sur les différentes techniques et produits de moulage que j'ai pu tester depuis que je pratique le hobby.
Depuis la récupération de l'empreinte d'un joli crâne sur un bouclier jusqu'au moulage d'un bonhomme complet, la complexité n'est pas la même et les produits les plus adaptés non plus. Selon la complexité de la pièce à mouler, on s'orientera donc sur des produits simples d'emploi ou des plus complexes à utiliser mais aussi plus précis.
Pour ne pas complexifier encore plus un sujet qui l'est bien assez déjà, j'ai repoussé en fin d'article certaines définitions. Vous trouverez donc, dans le glossaire en fin d'article, les définitions de tous les termes suivis d'un astérisque dans le texte.
On distingue 2 types de moules :
Les moules simples servent à mouler des bas-reliefs ou des textures ou tout objet dont le moulage final présentera au moins une face plate.
Les moules en 2 parties servent à mouler des pièces complexes avec ou sans contre-dépouilles(*).
En termes de moulage, il faut distinguer les produits qui servent à faire le moule de ceux qui servent à réaliser la pièce finale.
Produits pour le moule
De ce que je connais, mais je pense avoir à peu près fait le tour des moyens facilement accessible au hobbyiste ou à toute personne pratiquant le moulage en amateur, il existe 2 types de produits servant à réaliser les moules :
Les silicones servent à créer des moules définitifs avec une bonne voire une excellente qualité d'empreinte.
Les pâtes thermosensibles sont réutilisables quasiment à l'infini mais ont une qualité d’empreinte moins bonne.
On peut rajouter à cela les produits qui ne sont pas initialement prévus pour faire des moules mais que l'on peut adapter à cet usage.
Les silicones se présentent toujours sous la forme de 2 composants que l'on mélange avant la prise d'empreinte ce qui provoque le durcissement du moule autour du master. Une fois le silicone catalysé, il gardera définitivement cette forme.
Ce type de produit est donc à réserver à des productions "de masse" (au moins des dizaines de tirages).
Elles se présentent en général sous la forme de 2 boites de pâte, l'une blanche et l'autre bleue. Quand on mélange une part égale des 2 pâtes, on obtient une gelée compacte qui, selon la température, durcit entre 1mn et 10mn.
Les moules obtenus sont en général assez rigides et ne tolèrent pas énormément de contres-dépouilles (*). La consistance pâteuse du mélange impose une prise d'empreinte en force.
Idéal pour : Les prises d'empreinte "à plat" : une boulette de mélange appliquée en force sur un bas relief ou une pièce relativement plate.
Peut aussi servir à faire des moulages en 2 parties de pièces sans contre-dépouille importante. L'avantage de ce type de pâte pour cette utilisation est qu'une boulette nouvellement mélangée n'adhère pas sur un moule déjà catalysé. On peut donc sans problème presser la deuxième partie du moule contre la première sans risque d’adhérence.
Avantages : Facile à doser (50/50 avec une assez grande tolérance). Prise rapide
Inconvénients : la consistance de ce silicone avant la prise impose de le pousser en force contre la pièce à mouler. Si celle-ci est quasi-plane, cela ne pose pas de problème. Si, par contre, les reliefs sont très prononcés, il est parfois difficile de pousser la pâte assez "au fond" pour avoir une bonne empreinte.
Marques connues : Silligum, blu-stuff
Exemple de moule 2 parties en siligum
C'est le produit de prise d'empreinte le plus précis mais aussi le plus difficile à utiliser. D'abord, vous devez réussir à doser correctement un mélange à 4%.
Dans le hobby, il est rare de faire des moules dépassant les 30ml. Autrement dit, il faut mesurer des volumes de catalyseur de l'ordre du ml. Sauf si vous possédez une balance d’orfèvre, la meilleure solution reste le stock de seringues du pharmacien du coin.
Idéal pour : les moulages en 2 parties avec une grande qualité d'empreinte.
Peut aussi servir Les prises d'empreinte "à plat" : réaliser un coffrage autour de la pièce à mouler (merci Légo) et verser la RTV dessus. .
Avantages : Excellente qualité de prise d'empreinte. Très souple : accepte des contre-dépouilles (*) importantes et facilite le démoulage.
Inconvénients : dosage précis difficile en petites quantités. Les différentes coulées fusionnent entre elles ce qui impose l'emploi d'huile (pas de silicone) ou de talc entre deux parties d'un moule. Produits chimiques potentiellement dangereux, utiliser toutes les protections adéquates (gants, lunettes, masque…).
Un moule en silicone RTV avec un tirage résine.
Vendues en tant que produit de moulage (Instant Mold) ou comme pâte à modeler thermosensible (Oyumaru), ces produits sont quasiment identiques. Ils se présentent sous la forme de bâtonnets ayant la consistance des gommes translucides en vogue dans les années 80. Une fois trempés dans l'eau bouillante, ils ramollissent jusqu’à prendre la consistance d'une gelée souple et durcissent à nouveau en refroidissant.
Idéal pour : Les prises d'empreinte "à plat" ponctuelles.
Avantages : Ré-utilisable quasiment à l'infini.
Inconvénients : Qualité d'empreinte moyenne. Difficile à mettre en œuvre à cause de la température (attention aux brûlures quand la pâte sort de l'eau bouillante).
Marques connues : Instant Mold ou Oyumaru
Moule en Oyumaru avec un tirage résine
Pour certains petits moules et si vous ne désirez pas investir dans des produits autres que ceux faisant partie de la boite à outils du modéliste pratiquant la sculpture, vous pouvez aussi utiliser les produits suivants pour vos moules :
Green stuff ➊ : elle peut être utilisée comme une pâte silicone 50/50 ou comme une pâte thermosensible pour réaliser des moules par pressage. Dans ce cas, ne pas hésiter à mettre plus de jaune que de bleu pour obtenir un mélange plus souple. Penser à lubrifier le master pour éviter l’adhérence de la green stuff sur la pièce à mouler.
Milliput ➋ : On peut aussi réaliser des moules avec ce type de produits mais ceux-ci doivent être réservés à de très petits moules par pressage. En effet, le moule final devenant très rigide, il est impossible de l’utiliser pour couler de la résine dedans sous peine de ne plus pouvoir démouler sans casser le moule. C’est pourquoi, seules les pièces finales réalisées par technique de pressage sont envisageables avec ce type de moules.
➊ : La Green-stuff est une pâte bi-composants (un vert et un bleu ce qui lui donne la couleur à l’origine de son nom). Elle reste relativement souple en séchant. Il existe sans doute des équivalents sur le marché.
➋ : Le Milliput est une pâte bi-composants. Elle devient très dure en séchant et peut, à ce titre, être poncée percée… Il existe des équivalents sur le marché comme la pâte Super Sculptey.
Petits moules en Green-stuff (à gauche) et en Milliput (à droite) réalisés par pressage.
Produits pour les moulages
Pour ce qui est des produits utilisés dans le moule pour obtenir la reproduction, il existe en existe 2 principaux et un à utiliser avec parcimonie.
C’est le produit le plus couramment utilisé dans les moules. Il se présente en général sous la forme de 2 liquides qui, peu de temps après avoir été mélangés dans les proportions adéquates, durcissent jusqu’à se transformer en un plastique rigide. Il existe plusieurs types de résines : époxy, polyester et polyuréthane sont les principales. En modélisme, on utilisera principalement la résine polyuréthane car c’est la plus simple à mettre en œuvre (mélange 50/50). Elle peut se tinter dans la masse et est relativement neutre (l’époxy, par opposition est reconnue cancérigène). Elle peut même être « chargée » de poudre minérales ou métalliques pour en modifier l’aspect final.
Idéal pour : Les moulages précis de pièces complexes. C'est le seul produit à pouvoir être utilisés dans les moules en deux parties.
Avantages : moulage précis, fini lisse, bonne rigidité après polymérisation.
Inconvénients : Produits chimiques potentiellement dangereux, utiliser toutes les protections adéquates (gants, lunettes, masque…).
Si vous avez réalisé un moule par pressage, la même technique peut être utilisée pour réaliser la pièce finale en se servant de ce moule. Il suffit de presser une boulette de pâte sur le moule (préalablement lubrifié de préférence pour éviter que le moulage n’adhère au moule). Une fois la pâte durcie, il suffit de la décoller du moule pour l’utiliser.
Idéal pour : Les moulages rapides de pièces simples.
Avantages : Rapide, nécessitant peu de moyens.
Inconvénients : Précision moyenne.
Deux exemples de moules en pâte silicone avec des moulages en Milliput.
Comme pour les pâtes bi-composants, on peut utiliser par pressage de la grappe fondue. Pour cela, il faut mettre le feu à un morceau de grappe et, une fois que la chaleur l’a assez ramolli, le presser contre le moule. Cette option est cependant à réserver aux moules en Milliput, seuls aptes à supporter la chaleur de la grappe en fusion.
Idéal pour : Les moulages très rapides de toutes petites pièces simples (crânes, petits marquages, ...).
Avantages : Très rapide (la grappe fondue redurcit très vite en se refroidissant contre le moule), recyclage des vieilles grappes.
Inconvénients : DANGEREUX : risque de brûlures ou d’incendie, fumées nocives dégagées lors de la combustion du polystyrène. Gros travail après moulage pour décrocher le moulage du reste de la grappe.
Techniques pour le moule
Cette technique (à réserver aux pièces les plus complexes car plus difficile et plus longue à mettre en œuvre) vous est expliquée plus en détail dans cet autre article.
Cette technique consiste à presser une boulette de pâte contre le relief à reproduire.
Avantages : Rapide, nécessitant peu de moyens, permet d’utiliser les restes de Green-stuff ou de Milliput.
Inconvénients : Précision moyenne qui diminue quand augmente la taille du moule. En effet, il est difficile de presser uniformément quand la surface de contact augmente.
Techniques pour le moulage
Il s’agit de faire couler de la résine dans un moule (simple ou en 2 parties). Pour ce qui est des moules en 2 parties, voir dans cet autre article. Pour ce qui est dans la coulée dans un moule simple, il faut impérativement que le moule soit réalisé dans un matériaux souple sinon le démoulage sera quasiment impossible sans casser le moule ou le moulage. Poser le moule sur une surface bien horizontale et attendre que la résine polymérise. Si vous avez une surface horizontale vibrante, c’est encore mieux car cela aide à faire remonter les bulles.
Réservé à de petits moulages. On perd encore en précision si le moule est souple (silicone ou green-stuff) car le moule se déforme sous la pression. Les avantages et inconvénients sont les mêmes que pour les moules réalisés de la même manière.
Voici, pour récapituler, 2 tableaux qui résument la compatibilité des différents matériaux et techniques.
contre-dépouille : Partie en creux dans le moule qui empêcherait le démoulage si celui-ci n'était pas souple.
J'ai essayé d'être le plus clair et le plus précis possible dans ce récapitulatif mais je ne suis qu'un humain faillible et il est possible que des coquilles ou des imprécisions se soient glissées dans cet article. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.
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